茶道，酒经（ZT）

我喜欢喝茶，但不懂品茶。
看此帖受益匪浅！

见钱眼开 紫气东来
欢迎加入品茶祝酒行列

　　当时一心想上北京，是受了梁实秋老先生的蛊惑，看了他洋洋洒洒，下笔万言的北平小吃散记后羡慕得不得了，想着皇城根下的人实在是幸福，不但大国泱泱的荣耀感最切身能体会到，还因为是首都，海纳百川，各地的烹调技术自然就汇到了这儿。所以想着若真到了北京，冬涮羊肉夏饮酸梅汤，晨啜豆汁夜问熏鱼，便是神仙生活了。
　　但理想与现实之间的鸿沟不可逾越似乎是一句百试不爽的话，及至到了北京，方发现原来老先生的话也不可全信，尤其又因为年代久远，早已物是人非了。北京小吃包罗万象，深得各地精髓不假，但大抵已经经年累月的改造，变得面目全非；而老先生所推崇的京味小吃，虽然金字招牌障目蔽街，但真能入口的也就寥寥（这里说的自然是街头的平民小食，至于王府饭店的皇帝蟹之类，另当别论，呵呵）。最主要的是我是南方人，平日视佛家所谓六荤之一的韭蒜类若致命毒药，更勿论芫荽孜然，简直入口封喉。于是虽有满街的灌肠炒肝的香味诱人，可是从来不会去一飨口福之美。而京人中口碑极佳的几家老字号，若六必居，若稻乡村，或失之平直，或伤于肥腻；若不到迫不得已，是一定不敢拼死吃一次的。于是深悔当时过于莽撞，尚不明真相呢，就急急巴巴地跑来了。
　　越因为这样，仿佛自己的夙愿没有得以实现，越发觉得有在别地寻找满足自己的口腹之欲的必要。我本来就爱玩，一有闲暇就四处出游，于是在旅游中吃当地小食就变成了一路上绝对不可或缺的一环。一点点下来，居然也有了不少心得。

行到水尽处

　　先从沿海一路说起，海鲜自然是绝佳风物。大连天高海远，又是云淡风急的天气，海边碎石嶙峋，养得一岸好海带，不仅粗，而且绝对鲜嫩。当地最流行的吃法是用滚滚的水烫了加捣碎的蒜泥，直接浇上新醋，椒盐拌均匀了下饭，吃法甚是粗豪，第一次在大连的饭馆看到这样的一盘粗黑的带状物时，简直让人无从下箸。但是想来也怪，大连人却爱若至宝，在餐桌上消灭得最快的也是它。不过话说回来，大连的海带还真好，入口爽脆，给牙妥妥帖帖的嚼劲，我就爱空口咬着吃（当然不加蒜，但讲求特色的不妨尝试大连人的吃法）；很多时候，不仅仅舌头是用来辨味的，唇齿间的脆韧的感觉也是享受美味很重要的一部分哦。

　　一路走到青岛——说到这个城市，恐怕大家最先想起的就是青岛啤酒；但是还有一样东西不能不提：皮皮虾，学名称虾蛄的。青岛的皮皮虾真好，最适合用盐水白煮了吃，也有图省事刷了椒油用竹签穿了直接在碳火上烤的，又是另一番风味；闲闲趿了鞋，歪歪倒倒坐在海边的小食摊上，看干干净净的海浪一波一波荡上来，又有海风冰凉冰凉地吹着，就着虾肉慢慢喝啤酒，你就会真正了解为什么青岛人身上有这么种天然闲散的气质了。

　　上海，准确地说，上海算不得真正意义上的海边城市，但把它写在这里是因为它崇明岛上（一说来自阳澄湖，但怪在崇明岛上做得最好）的大闸蟹。——那真是一绝，肉质细腻肥美，和上海人生活的精致完完全全如出一辙。这种大蟹，其实严格说来也不是海蟹，而是介于淡咸水间生活，青绿色，大的盖过成年人的手掌，两只大螯锐如戕戢；蟹脐雌团雄尖，从外形就可辨认——一般说来，秋天的蟹最肥，因为正是产卵季节，雌黄雄膏，丰硕美腴没的说。大闸蟹不宜煮，一煮则水淋淋失了原味，适宜的做法是用当地的一种家常的蒸笼，分上下两屉，下屉挖空，直接架在装水的铁锅上（一定要铁锅，非铁锅显不出蟹微甜的鲜香来）蒸15分钟。蒸蟹时有讲究，用稻草绑住蟹的所有肢螯，以防蟹被热气一激后四处乱爬，撞掉了肢脚，这样蟹味就会发散，肉吃起来就会发絮。煮好的蟹，宜蘸用糖、姜、陈醋（不宜用米醋，太酸！）、香油、精盐细细调了的煮过的酱油，再配温热的上好的绍兴黄酒（蟹肉腥凉，非黄酒不能压服），执螯当桂，对酒高歌（崇明岛上，开的好桂花！），真是人生一大乐事了。这种蟹，只有自己剥了来吃，方有滋味；动手之间，指端掌末，触及蟹肉的丝丝纹理，柔软微韧，又皆沾染上蟹独有的腥气，就不免会对李渔以“蟹奴”自比发出“心有戚戚焉”的感叹。听说苏州得月楼曾用大闸蟹推出一道名菜：“横行公子竟无肠”，是事先剔出蟹肉，裹以搓成球形的蟹黄，重新拼成蟹的形状，上蒸锅蒸熟浇以特制调料上桌，所费工本巨大不说，光就这种做法剥夺了食客自己剥食的乐趣一点而言，就不讨好。不过苏州人脍不厌精是出了名的，据说还有把猪后腿肉剁碎用针尖挑了填进豆芽梗里做菜的！其操作之繁琐不能想象，自然也不在讨论之列。

　　再往南就到了宁波、普陀，在那儿，你真真就能了解什么叫“一碧万顷”：那天，是水洗般的淡淡洇开的蓝，海面是不容争议的汪汪荡荡的澄清，似乎一眼就见得到底，映着天的色彩，一下子就鲜鲜活活起来了，象极了风景明星片里的大海图。这样清清净净的地方，出的也是清清淡淡的水产：蛤蜊、淡菜、沼虾……做法也大抵素淡，鲜见大炸大炒的，因为急火猛油，与这些菜肴的本质相悖甚远矣，常见的是用来墩或煮，不配什么特别的作料，顶多打个蛋，怕伤了菜的原来的汁道；价格大多也极低廉，三五元就可以买上一小碟解馋。
　　在普陀吃蟹，又是另一种风味：当地人酷嗜生蟹糊，就是将新鲜打上的海蟹，剥去大甲直接用凿子捣成糊状，加家酿的酒及各色调料拌匀，腥气扑鼻地端上桌，一盘子白黄的蟹肉，尚还抽动。吃这样的东西，需要十二分的勇气！但是若你能闭目捏鼻吃上第一口之后，必会割舍不下，一口气吃个精光。奥妙在于他自酿的酒，醇香芬芳，与蟹的新鲜相得益彰，又盖了生肉的腥，反倒显出熟的蟹所没有的细嫩贴口来了（当然，肠胃不好的最好随身携带止泻药，以备不时之需。）。
　　与之相配的便是醉虾，用白酒醉倒生猛鲜活的虾仔活吃，这个做法似乎很多地方都有，勿须赘言。比较怪异的是黄泥螺，大不过指甲盖，有透明的柔软甲壳，泡醋和白酒，用上下门齿叩了吸肉生吃，其咸无比，但不啻是下饭的一味清爽小菜。

　　沿海边走了一圈，饱看了水色（广东、海南尚未去，遗憾！以后有机会再写一篇补上罢），突然觉得想看山看云了（不是说流水有方能出世，名山如药可轻身么？），于是断断续续，又向西向北，开始了另一段旅程。

坐看云起时

　　最先去的是山西，入平遥，看云岗，登恒山。山西出的好醋，我至今还记得当时宿在老乡家，恰逢每周一次的集（相当于我们南部少数民族的“圩”），一大早开始就人声鼎沸，村口一条小路，一字排开好多醋摊子！那瓶瓶罐罐大多是手制的，装饰了许多花纹，模样实在古朴可爱。那醋也香，酸中带微微的甜，用来做当地人爱吃的面食，也格外有滋味。
　　山西的面食，花色繁多，而且起名也极有特色：莜面栲栳栳，荞面纥恰恰……山西人一般吃的是削面片子，在那儿吃面，宜在小店，方有家常的口味，同样的面食，经洗面，揉面，挤面，打面几个不同步骤后，他们做出来的楞是特别劲道有嚼头，再厚厚泼上红油辣子，临上桌前随手舀满满两大勺（可不是一般的勺子，山西人敦实，碗和勺子真大！）醋，你就随便吃吧，只觉一团重重实实的火火的酸，一下子就穿过口腔直达食道，再就到了胃了，所以吃面片子，多是边吃边咝咝倒吸凉气的。不必顾忌吃相如何不够斯文，吃面时要的就是这种豪爽不羁。
　　除了面片子，平遥还出好烧饼，千层，上一层面，刷一层油；再上一层面，刷一层油，放在大藤炉里用碳火煨，好了后热热地沿街叫卖，喷香！一口咬下去，酥、脆，带微微的咸，3毛一个，就着白水，极为过瘾。平遥的牛肉有名，但比起这些便宜小食，也不过尔尔。
　　秋初入晋，可以吃到沙棘，极小的红果子，极酸，打上蛋花同煮，只放糖，不失是生津止渴好饮料。

　　到了河南探少林，是因为看了电影《少林寺》之后留下了一块心病，去了之后方发现原来想象中可以求《金刚经》的清幽少林早已面目全非，被不远千里慕名而来的游人和香客糟蹋了，一路上只有万头攒动。最过分的是，沿嵩山一路上去，揽客的食摊叫卖不绝，而且，在佛门清净之地，多卖的是电烤鸡牛肉串！少林寺前所卖的所谓“少林文饼、武饼”（素饼），也不过是普通的枣馅豆馅，卖个噱头而已，不值一试。倒是洛阳的水席，颇有些意思。水席顾名思义，以汤为主，好大的汤碗，以白木耳垫底，浓汤勾芡，撒胡椒粉，微麻、辣，难能可贵的是很多原是极清淡的菜，如油麦菜也可以做出性格张扬、口味浓郁的汤来。最适合的是饿极又寒极时，缩颈嘬之，可驱尽困顿。

　　取道西安，爬华山。华山真是好山，峭立峻岌，白云缭绕，鬼斧神工；处处险绝，处处奇崛，极似上山前在山脚面馆的一碗凉皮，同样也是奇绝，酸鲜香辣，诸般口味，层出不穷。陕西人的凉皮做得好，莹白透亮，配细细剁碎了的碧绿的芫荽，见了就让人食指大动。我是为它的清新色泽所惑，在吃完满满一盒之后突然发现自己畏惧香菜的毛病不治自愈的。西安小吃繁多，可惜盛名之下，其实难副：比方老孙家的泡馍，比方贾三汤包。所以在西安吃小吃，不宜上那些所谓“正宗”、“祖传”的大店。
　　在西安，有一样东西不可不提：钟楼奶糕，5毛一支，大小如儿时常吃的赤豆冰棍，冰得恰到好处，奶香馥郁，但决不甜腻，大好的是口味清爽，化了水后不会到处留下渍子，吃后也决不会有粘口之感。我曾发性，一口气吃了十支！最好吃的不是钟楼上背着小木盒叫卖“钟楼奶糕（zhǒnglóunàigǎo）——好吃来——”的人手里提着的，而是陕师大后门门市部里批发的，绝佳。
　　师大后门还可见有现做纥络的，极有意思，一个长竿，中间用木桩固定，一头连木锤，架在一个似莲蓬头的木制器械上，里面装和好的荞麦面，下面接木桶。人一跳一跳地吊到竿的一头，利用重力将木锤下压，把面从莲蓬头的细孔中挤出，做成拉面样的条状，新新鲜鲜下锅。味道怎样不说，有趣的是制作的过程，这种跳着做面和木头撞击发出的通通的声音，成了师大夏夜的一大景观。

　　一路吃吃看看，终于走到了新疆，想去的是天山，但尚未到呢，就被沿街的馕和烤羊肉串摄了魂魄。新疆羊好，肉质细嫩，而且没有北方羊常有的膻气，切成一厘米见方，穿在钢签上，用精制山西白炭熏烤，至热油滴淌时香气四溢，上好的烤师烤出来的香味象双小手，柔柔绕绕就拽住了你的鼻和口舌，牵你在摊边难提得起脚。趁正热时急洒上孜然、辣椒粉，手法要快，抖动均匀，这样才能避免调料凝结在一起，而且肉不会老。肉串宜热吃，在钢签还烫手时用牙撕咬，羊油淌得满手满身，齿根能很明确感觉出肉的纹路的走向。吃烤肉需配的是扎啤或新疆卖的十分火爆的“黄河皇”干啤，1.5升的大杯装，宜的是邀三五知己，且酒且歌，吃个酣畅淋漓，一醉方休，最后用一张烤得外脆内软的馕作结，便是人生一大美事——新疆的馕也真好，明明是面食，却再没有第二个地方，做得出这样米般柔软精细的口感了；妙在它外面还极松脆，有焦香而无焦味。一个馕能放好久！据说一个月也不会走味。过去新疆多游牧人家，往往就是经月作一袋子馕，带上就可以去新的草场了。也有将羊肉在用以烤馕的坑里烤了后填入馕里一起吃的，也叫馕包肉，又是别一样风味。
　　上得天山之后可以直接去哈萨的帐篷，白云生处，好醇香的奶茶味！红茶特别压制成的茶砖，研细了兑浓浓的奶汁，冲沸水，加的是盐，入口酥香润滑，微微带咸味，又有厚烈的茶香，（但决不同于我们常喝的绿茶哦，新疆的茶，熏染了牧民的豪放气质，在口感上也变得直截了当起来，那香，浑厚！）喝奶茶时吃的是手抓羊肉，其实做法没什么特别：羊肉切大块，盐水煮熟，手抓蘸卤汤吃。但肉质特别，与奶茶的味道在口中混杂，就如高手过招，一一化出诸般变数，倒让人不觉想起《射雕》里蓉儿为七公做菜一节——她所用羊羔坐臀，必取自天山，不然哪来这么膏腴嫩滑之感？
　　与所有人所想的相悖，新疆不只出好羊，沙湾的大盘鸡堪称一绝，据说厨子当年被乾隆爷点名进京献技过；如今又得过江主席的赞誉。整鸡切大块，加青红椒、大块的土豆，浓酱爆炒，起锅时浇卤汁，文火熬20分钟收水。用七十厘米见方的大盘端上，吃至肉菜将尽时倒上煮开沥尽水的宽面，拌匀了作正餐。现在做法好象已渐东传，但这样酥而不烂，浓而不腻的，别地吃不到。
　　吃了一通肉之后似乎应该来点餐后水果，新疆的夏季，正好是时鲜纷纷上市时，不说西瓜是如何薄皮蜜汁，葡萄是如何甘美多水，只消说说小香梨：只有黑李般大小，却香气逼人，轻轻一口咬下，清甜的汁液，便绵绵不绝直接冲入喉口，齿所触及，极细极松，用一个通感，便是让人不由通身酥软。以至后来离开新疆，我大包小包带了一大堆；好笑的是香梨极易坏，于是在火车上只好猛吃，却搞得一车厢奇香无比。 啸傲水云乡

　　从西北的这一路下来，多吃的是面食，做法又多走的刚猛一路，让人有时不免怀念江南的精细。但是此行最大的收获便是居然不知不觉，发现了孜然芫荽的诸多好处，对这种气味浓烈的东西，再也不一棍子打死了。之后又有同学相邀，沿京沪一线，渐南下，辗转徐州、南京、苏州、扬州、无锡，再到杭州，入绍兴，进奉化。到的是水云萦绕之乡，风味自然与前迥异，但大抵是愈往南，就愈偏重食物本身的味道，就愈偏清淡，现就草草举几个例子罢。
　　南京：最好是在灯火阑珊时的夫子庙，秦淮河畔，红灯高挂，银烛高烧，各色小吃，最多最全。肉串之类处处可觅的，不吃也罢；盐水鸭虽美，但不宜当街饕餮。万万不可错过的是它的糯米细点，若桂花糕之类，不但口味清雅，最妙的是造型颇具匠心，精致不失是艺术品。

　　扬州：烫干丝、肴肉、长鱼面、净肉包子，一样都不能少。烫干丝是茶客通常的早饭，豆腐干切细丝，加麻油、芝麻拌；鱼面有说是用飞快的刀剔出鱼泥，加入面中，用宽的棍拍打均匀的，我未见其做法，但真是滑软，有鱼松自然的鲜香。扬州的老食客有自己的一套切口，当你坐在面馆里听到有鹤发鸡皮的老人说出“一碗带面，拣瘦、去皮、轻面、重洗、盖底、宽汤、免青”时，切不要以为是什么珍奇异品，译过来不过是：手擀细面过水两遍，加上好瘦肉，不要带肥，不要青葱，注意寡面多汤而已（此中还有个别字眼的意思我尚未搞清，请有幸去扬州的朋友帮我问一问）。净肉包在扬州称“馒头”，扬州的馒头有名，在清人的《调鼎集》里就有记：“做馒头如核桃大，笼蒸熟用之，每箸可夹一双，扬州物也，扬州发酵最佳，手捺之不盈半寸，放松乃高如杯碗。”现在这么小的馒头是难找了，可扬州馒头发酵佳着实不假，极小的一个面团，想不出做出如此松泡香软的面皮，体贴温柔地舒畅你的舌和胃。

　　杭州：在杭州吃小吃宜进几家老字号，如酒旗风的雪菜泡饭，听说最近湖滨拆迁，已经没了；但又听说银泰楼上的还在，有机会就去尝试一次吧，非常家常，且清汤素净，让人想起的是每日早上母亲亲手做的羹点。又有知味馆的片儿川，一个字：鲜，但决不是味精调出的单调的鲜味，笋片之鲜加雪菜之脆，恰到好处，一般饭店做不出来。

　　绍兴：似乎著名的是咸亨酒家的茴香豆，鲁迅笔下的孔乙己，为它赚来了多少食客！的确值得一吃，但是决不是最妙的，最经典的是酒家外卖的卤水花生及沿街推车叫卖的油炸臭豆腐。前者不去皮，加绍兴加饭酒、精选小辣椒、盐、糖，禁水文火焖炖，炖至极烂，最适坐乌蓬船行悠长水道逐远日，观夹岸风景入画屏时，自剥自吃。后者可惜绝大多数北方人吃不惯，甚至有人说：有一股臭袜子的气味。但是当地人嗜之如命，而且闻惯了那气息再吃，配甜面酱及稀薄的辣酱，便会发现的确可算无上美物，从舌尖至舌根，处处有不同感觉，难描摹尽。
　　绍兴有三乌出名：乌蓬船、乌毡帽，乌干菜，船与毡帽是极具水乡特色的东西，干菜却传出好远！现北方多的梅菜扣肉，即化于此。干菜扣肉，不另加油，要的就是六肥四瘦的肉自己的油度，小火慢炖，满满地加糖。随吃随热，反复热的次数愈多，其油液浸渍入干菜的也愈多，菜的味道也愈发散出来。最后舍肉，吃的是干菜，香，异香，烘烘的暖胃的香气，钩起的是不绝的食欲。
　　北方人恐多不知螺蛳为何物，在江南却是最普遍的一道下饭菜。螺蛳清水中蓄养数天，使之吐尽泥沙，剪了尾巴，加猪油，上好火腿肉切细丝，倒入酱油、精盐、糖，饭架上蒸至香溢出锅，临出锅时抓一把细切的葱花，味精拌匀，手抓了吮着吃，可下饭，也可空口当小吃消闲，绝佳。
　　在绍兴吃独山菱，妙在小，汁多嫩脆，旋摘旋吃，宜扣舷放歌，爽！

依旧满身花雨、又归来

　　渐走渐游，不觉已走出好远！暮色四合，我从返京的火车走下，包中沉甸甸的，是一路好景，也有一路美点。当北京城中洒洒闹闹的扬花扑面过来时，方幡然醒悟，原来走走停停，已经回到了原来的出发地。正是初夏溽热的时候，王府井的街头，依然熙熙攘攘，夜风中裹着的是小吃街上飘来的香，踱到了入口处，毫不犹豫地，习惯性地在一家摊子前立定，习惯性地要了一只大的冰糖葫芦，习惯地边吃边在音乐喷泉前微笑看来来往往的人们，突然发现出去的日子，自己原来是这样想念北京的俯拾即是的普通小吃。
　　当最后在习习凉风中在街边的冰摊中坐下时，我形容懒散而松懈，手中抱着的是最爱的红豆冰山，晶莹细碎的刨冰，均均匀匀铺着甜度适宜的饱满的红豆，上面浇有精炼的炼乳，一口口悠悠闲闲地吃，心情放松而安稳。突然想起曾被自己暗暗责怪了很多遍的梁老先生，那时他在旧北平街头唤芸豆摊子买黑豆饼时，心情也该是这样吧。

[ Last edited by 小绿草 on 2003-7-17 at 06:15 PM ]

以后到上海，请你吃大闸蟹

大闸蟹是这样的吗

[ Last edited by 小绿草 on 2003-7-17 at 06:18 PM ]

大闸蟹是蒸着吃的，很鲜的呀
特别到10月份，赞

紫气东来 我们一路边吃边聊 让我再引出一位美食家来

一行白鹭上青天　　

唐振常

　　某年，游扬州，在菜根香中饭。菜根香这个名字，就引起我几分喜欢，当是由“咬得菜根，百事可做”而起名。幼时读书，即记得此句，虽然并未真从其训，以素食为乐，也没有从这句教渝去立志吃苦，毕竟是儿时所读，不免引发早年之思。也问清楚，听谓菜根香并非素菜馆，因此宁肯去这家饭馆，而不去富春。富春这个名子，未免太艳。

　　坐定之后，看菜谱，有菜曰一行白鸳上青夭，价颇贵，不知其为何物。问之，说是黑鱼三吃，一是鱼肉白烧，一是鱼骨烧汤，即所谓一行白鸳上青天者、另一是什么，今天怎么也想不起来了，自然还是黑鱼身上某物用某法而烧之，为了这个奇怪的名字，也得一尝，再说，当时在上海也不易食得黑鱼。

　　菜上来，黑鱼之另二味如何，今日亦不能忆，唯一行白鸳上青天则给我留下至今不忘的好印象。汤一大碗，横其中者虽已只余骨头，然完整如一条鱼，不过无物可食而已，汤色白，状略稠，汤上飘了一行新鲜豌豆，不过十余粒，整然成序，如一串雁行。饮之，味不浓而极有味，鲜美绝伦，且绝无味精的劣味。上篇言在木渎饮[鱼巴]肺汤而不得，不能将此与[鱼巴]肺汤相较，然亦可解未得[鱼巴]肺汤之憾了。

　　我家乡是讲究喝汤的，而且汤不放盐，因为要吃本味。但家乡的汤菜，除了有几味，一般皆火炖，虽不放盐，亦觉过浓，乃失其清香。菜根香的黑鱼汤（一行白鸳上青天），显然烧的时间不是很久，鱼骨未酥，然其味已入汤，饮之感清气逼人。一行豌豆，自然是点缀，而要言不繁，增其色泽，得其清气而已，绝不至成喧宾夺主之势。

　　一行白鸳上青天，自然是文人命名。此菜可食，此名可爱。雅得来可爱，然不流于刁钻古怪。当然也有缺点，就是看其名而不知为何菜，此点留到下一篇拉开去才说。

　　这里，只想说一说，所谓一行白鸳上青天，究竟何所指，我尚不得甚解。汤呈白色，然无论如何不能理解为白鹭，白鹭是动的，汤是静的。豌豆色青，且飘浮成一行，有动感似可看成向天上飞去，岂以其本应为白而飞向青天，乃成青白相混而不可分那？强为之解如此，自知不免于迂。

　　大概因为首先喜欢了菜根香这个难得一见的不俗之名，又阅唐诗一句“一行白鸳上青天”，感受与入一般豪气夺目艳味逼人的饭馆大异，食此佳味，便生偏爱之情，固亦难说。

　　然此后在上海，偶亦得食黑鱼三味，其味真不知与一行白鸳上青天差了几许，则偏爱亦非无因。惜乎没有向菜根香主事问明，不知他们何时能另创一菜，取名两个黄鹏鸣翠柳，以成唐诗一对的完壁。

第一次来红茶馆，没想到这里还瞒热闹的嘛

我会常常来坐客的啊~

对了，小绿草你的头像看起来很好玩袄。还有嘛.....可以送我个吗？

谢谢啦...你告诉我在那里找的也行

很怡情养性的! 难得小绿草这么年轻就有这样的雅兴,相信你自己的文章也写的不错!

メ布布メ姐姐 欢迎欢迎加入品茶祝酒行列

lucky姐姐是老熟人了 我也来招呼一下

メ布布メ头像你给个要求吧  我帮你找

淡淡茶香　悠悠感受
□ 来然

　　生平第一次去茶馆，是好友的生日。爱茶如痴的她非要请我喝茶，不对，是品茗。
　　坐在清香袅袅的茶馆里，好友心细如丝，知道我只是为了陪她，没有心思在茶，就给我讲了一个故事，关于茶的故事。

　　唐朝的茶圣陆羽，自幼得智积法师的指点，为智积法师煮茶。陆羽天资聪颖，茶悟极高，很快就博得智积法师的疼爱，智积法师非陆羽的茶不饮。后来，陆羽不辞而别，智积法师极度伤心，传说“智积断茶”，他再也不喝茶了。
　　唐代宗李豫听说此事，不肯相信。于是，他传智积法师进宫，命宫中的茶师奉上最好的茶。智积法师喝了一口就放下不喝了。唐代宗密昭陆羽进宫，让陆羽亲自煮茶，送与智积法师品尝。智积法师一饮而尽，老泪纵横：“这多象陆羽煮的茶呀。”
　　唐代宗很是感动，安排师徒见面了。

　　“茶，并不只是解渴，还有甚深的韵意。”好友说，看我的眼神意味深长。
　　“九日山僧院，东篱菊也香。俗人多泛酒，谁解助茶香。”呵呵，不会品茗，我会背诗。
　　“皎然写给知己陆羽的。”好友也知道，比我更熟悉。

　　好友点了她最爱的洞庭碧螺春，她说我也会喜欢的。她坚持要亲手泡给我喝。鲜亮碧绿的茶叶，银丝密密，卷曲如螺。暗色的小宜兴紫砂壶，隐隐透着丝稠柔美的光泽。“白去翻滚，雪花飞舞”，倒入沸水，当见有白色的绒毛浮起，茶盅的边缘绕着淡淡的氤氲，茶香轻扬。

　　“洞庭碧螺春，茶香百里最。”好友怔怔的陶醉。
　　“常闻玉泉山，山洞多乳窟，仙鼠白如鸦，倒悬深溪月，茗生此石中，玉泉流不歇，根柯洒芳津，采服润肌骨……”李白的诗，我最会了。
　　“不要只知道你的李白。”好友一心想我学品茗，“我给你讲讲最简单的茶道。”

　　“静参道士把茶的品等分为香，清，甘，活。香而不清，犹凡品也；再等而上，则曰甘，香而不分，则苦著也。在等而上之，则曰活，甘而不活，亦不过好茶而已。”没有想到一背清茶竟有如此的学问。“炉香烟袅，引人神思欲远，趣从静领，自异粗浮，品茶亦此。细酌慢品，深思遐想，飘逸雅致的韵味以一种澄净平淡的心情散化心中的郁闷。”　　

　　手握小杯，有如玉石般温润。轻泯一口，醇和馥郁，直透脏腑，顿感神清气爽，怡闲舒适。脱口而出苏轼的绝句：“从来佳茗似佳人。”
　　“你对茶知道也不少呀。”好友似乎在夸我。“还有一首好诗，洁性不可污，为饮涤烦尘，此物信灵味，本自出山原……喜随众草长，得与幽人言”

　　“洁性不可污，为饮涤烦尘……”我在心里默默的念着，想起少时看《红楼梦》，最喜爱冰清玉洁的妙玉，懂得用积贮往年梅花上的雪水煮茶。

　　那时侯，还常常想，闲暇的时候，约上三五好友，泡上一壶好茶，伴着古筝的高山流水，谈些或琐碎或清雅的问题，在细小的玄思里感受平和温暖，清幽的茶香弥漫友情。

　　“妙玉说，一杯则曰品，二杯则曰解渴，三杯就是驴饮了。”好友笑盈盈地望着沉醉于碧螺春的我。

　　不语，斟满杯，呷一口，微微苦涩的清香在舌齿间悠悠流转。

[ Last edited by 小绿草 on 2003-7-17 at 06:12 PM ]

longletao
我给你我收集的最好的茶具 请最好的茶艺小姐给你沏一杯茶

好吗

祝你在英国过的好